domingo, 23 de diciembre de 2012

La gran renuncia masculina

El otro día estaba en la biblioteca y buscando algo que leer, ahora que había acabado los exámenes, me encontré con "Historia política del pantalón" de Christine Bard. Tras leer la contraportada tuve que llevármelo.




viernes, 21 de diciembre de 2012

120

El lunes pasado fue justo el día que la edición estadounidense de Vogue cumplía 120 años, el aniversario de su primera publicación. Sin embargo el número que se dedicó este año a ese aniversario fue el número de Septiembre, con Lady Gaga en portada. La razón bajo mi punto de vista es algo obvia, Septiembre es el número más vendido del año. Este año además el número más grande de la historia con 916 páginas.


Imagen vía Shine On

miércoles, 19 de diciembre de 2012

Alexis Mabille y Maison Martin Margiela reciben la denominación de Haute Couture

Justo ayer la Commission Couture Création concedió a las firmas Alexis Mabille y a Maison Martin Margiela la denominación Haute Couture, en castellano Alta Costura. Esta denominación está protegida por la ley en Francia, y es necesario cumplir una serie de requisitos para poder llegar a obtenerla: vender un único diseño de cada prenda de la colección por continente, tener al menos dos ateliers, presentar ante la prensa y en París al menos dos colecciones por año,... 


                           Alexis Mabille tras su desfile                                                                 Colección Artisanal de MMM 
                             HC Otoño/Invierno 2012                                                                         Primavera/Verano 2008 
                                Imagen vía Vogue.es                                                                        Imagen vía Cardiffashion.com 

lunes, 17 de diciembre de 2012

Maison Martin Margiela with H&M





Hace un mes, (casi nadie se acordará ya) que llegó a las tiendas la colaboración hecha colección entre Maison Martin Margiela y H&M. Una colección peculiar. Si nos paramos un segundo a leer algunos blogs, casi nadie pensaba que era una colección redonda, perfecta, sino más bien lo contrario, pese a ser una colección creada a través de réplicas de los originales de la firma. La gran mayoría de los blogs que he leído, opinan que es una colección poco o nada ponible, que no sigue las tendencias, y que en definitiva es algo feo. Aunque parece que los acontecimientos les dan la razón, yo no estoy de acuerdo. Sí se trata de una colección muy difícil de llevar, es necesaria tener cierta actitud hacia lo que se lleva puesto, pero eso es lo que me parece realmente atractivo. Así como el porqué en la creación o el ingenio que hay detrás de cada prenda. Su calidad no es comparable a los originales, es una copia, pero el precio era también mucho menor.

domingo, 16 de diciembre de 2012

El Secreto de Victoria 2012


Hace poco más de una semana se emitió en CBS el  desfile de Victoria's Secret. Y hará un año hice un repaso sobre la evolución de los desfiles televisados en su historia y los puedes encontrar aquí, aquí o aquí.

Para ser sincero, este año no me ha gustado tanto como el pasado. En cuánto a los diseños son cómo siempre espectaculares, quizás la única pega que tienen es que en ocasiones son demasiado rocambolescos, pero está claro que eso es lo que se pretende, así que tampoco es algo negativo.

Imagen vía Zimbio


viernes, 26 de octubre de 2012

La Antigua Pared

Esta es una recreación de la primera pared que terminé en París hace más de un año y que hasta ahora ha estado en la cabecera del blog.

lunes, 12 de marzo de 2012

Marni at H&M. Sin comentarios

Bueno, sin comentarios tampoco, que si no, no tendría nada que contar. Pero por el título ya puedes darte cuenta que muy contento no acabé. Bueno, más vale que empiece por el principio (sí, es la frase comodín para empezar...)

Creo que debería empezar recordando la anterior colaboración de Versace con H&M o diciendo que me encantaba Marni, pero voy a ahorrarte eso. Sí, me gusta mucho Marni, pero tengo que ser sincero y decir que me gustan más sus creaciones para mujer que para hombre: los estampados, los diseños, los complementos... Obviamente esperaba ansioso el día 8 de Marzo para poder acudir a comprar, por suerte (eso es lo que pensaba entonces) a Sevilla volvía a llegar la colección, no de forma completa, pero eso ya lo suponía. Mi objetivo era principalmente la camisa estampada de círculos blancos, aunque si no estaba, la otra camisa estampada que tenía la colección me valía igualmente. Como tercera opción, aunque deseaba no tener que verme obligado a ella, la camiseta con el dibujo de un muñeco, aunque si compraba eso seguramente me llevara alguno de los pañuelos. El resto, si bien algunas cosas se me pasaban de precio, otras me parecían poco relevantes como para pagar lo que valían. Me refiero, a que para comprar una camisa celeste, o unos pantalones lisos azul marino, ni madrugaba ni me gastaba alrededor de los 50 euros que costaban.


La noche antes del día clave, me puse a investigar si había alguna noticia o algo relevante. En Twitter descubrí que esta vez no iba a haber sistema de turnos. Esto me desconcertó... ¿acaso querían que ocurriese una verdadera batalla? No hacía falta más que recordar las noticias de los "altercados" (bueno, llamar altercados a eso quizás es excesivo) ocurridos cuando la colaboración de Roberto Cavalli, y solo imaginar que lo que ocurrió en la zona de hombre cuando lo de Versace, ocurriría en la de mujer esta vez, daba qué pensar. Sus razones tendrían para hacerlo.
Mañana del día 8, madrugón. Preveía colas inmensas, aunque estaba un poco escamado, ni anuncios en televisión, ni la firma era tan conocida. Pero bueno, eso tampoco era motivo para que no hubieran colas, cualquiera sabría. 7:00hrs, llego a la cola, había DOS chicas, de las que luego se iría una. Por tanto, era el segundo (sí, las matemáticas son mi fuerte). A las 8:00 llega la tercera persona y comienza a acudir más gente. Para las 9:00 no habríamos más de 15 personas (y creo que tiro por lo alto). Mientras esperábamos poníamos en común otras ediciones, qué íbamos a comprar, qué traerían, si seria un caos, problemas con las tallas, estrategias de compras, etc. El equipo de H&M empezó a repartir café y magdalenas, y a atender nuestras dudas. Tengo que dejar esto claro, ese equipo no se merece un 10 sino un 15 por lo menos, siempre estuvieron atentos y muy agradables con nosotros. Preguntamos por nuestros objetivos, algunos estaban y otros no. Sobre la camisa que yo quería, no lo recordaba quien nos atendió, pero sí que sabía que el bañador con el mismo estampado estaba. Ya la veía más cerca, pero tampoco quería adelantar acontecimientos. Suponíamos mis compañeras, (tras tres horas de espera, se convierten en compañeras), de cola y yo, que sí que estaría porque era lo más llamativo de la colección y al menos eso lo traerían. Nos dijeron que para la colección de mujer, (la de hombre sería como otras veces), no habría ni turnos (como ya sabíamos), ni vallas, ni reposición de prendas, es decir, que el stock que ya estaba expuesto era el que había, no más; y que iríamos entrando por orden de llegada a la cola.
Llegan las 10, durante la última media hora, la cola creció bastante, pero ni mucho menos fue como las de otras ediciones. Nervios antes de entrar, es lo que tiene saber que no habría turnos y que todo sería un poco locura. Entramos, me dirijo hacia la zona de hombre y... bueno, tras el primer vistazo pregunté para asegurarme. Sí, eso era lo único que tenían, había llegado muy poquito. Mis ilusiones se desvanecieron. Vi el bañador y de hecho volví a preguntar. No, la camisa no la habían traído. En realidad, ni esa ni la otra, mi segunda opción. La mayoría de cosas eran las prendas lisas de la colección: pantalones y camisas. Al menos estaban las camisetas. Me pensé si comprarme algún bolso, pero tras comprobar el precio se me va de la cabeza la idea. Los pañuelos no me convencieron, en su tacto esperaba otra cosa. Al menos mi desilusión no era única, y más o menos todos los que iban llegando tenían la misma opinión que yo, aunque eran mucho más efusivos. Finalmente me decidí por la camiseta, al menos me la probaría. Reviso tallas, pillo la S y veo que la M no está. Compruebo que sólo había una talla por camiseta, como por casi de todo. En el probador me gustó más la camiseta que cuando la vi por internet. No era la camisa, pero estaba bien, venga, me la llevo.

Cuando iba camino de la caja lo único que quedaba en las estanterías y perchas eran las camisas y pantalones azules. Me guardaron la camiseta en una funda para traje con la frase "Marni at H&M" que me gustó bastante y ví que no tenían bolsa especial, vamos, el remate. Bajé a la planta baja, y me encuentré con algunas chicas que conocí en la cola. Ellas sí habían podido encontrar lo que querían. Me fuí de allí a las 10:15 viendo como, a diferencia de la de hombre, la de mujer ya estaba completamente agotada. y comenzaban a rellenar los espacios vacíos con la ropa de temporada. Conforme iba camino de casa me fui alegrando cada vez más por la compra, no me había vuelto con las manos vacías, la camiseta era graciosa y además el 25% de lo que me costó lo donarán a la Cruz Roja para ayuda tras el terremoto de Japón.
También me acordé de mis otras compañeras de cola y de si finalmente pudieron conseguir sus objetivos. Espero que sí.

¿Hortera o innovador?

Últimamente, con la celebración de las semanas de la moda en distintas capitales y tras observar a la gente en la calle y al público que asiste a los desfiles, me han estado rondando varias pregunta por la cabeza: ¿cuál es la diferencia entre ser innovador y ser hortera? ¿quién o quiénes deciden qué entra en cada grupo? ¿es algo inamovible y general o depende de la perspectiva de cada uno?

Tras pensar sobre ello, y darle muchas vueltas creo que la respuesta se puede encontrar en varios puntos que voy a desarrollar a continuación:
  1. Diferentes públicos: no se puede igualar a la gran mayoría de la gente con un grupo reducido relacionado con la moda. Normalmente, la mayoría rechaza lo diferente, lo que se sale de cualquier concepto ya establecido y para muchos de ellos, determinados estilos serán considerados como disfraces al no ser capaces de entenderlos. En cierta manera ocurre lo mismo con el arte.
  2. Depende del momento elegido.
  3. Depende de la actitud de la persona. Los puntos 2 y 3 están muy relacionados, alguien puede ir vestido igual en varias circunstancias, pero hay momentos en los que se encontraría fuera de lugar. Sin embargo, en función de la personalidad que esta persona tenga, podrá hacer que la situación no importe, o que, por el contrario, denote que carece de ambas cosas, personalidad y estilo.
  4. Está claro que en la industria, tarde o temprano, lo innovador triunfa, y que existirán unos líderes de estilo (por llamarlos de algún modo y que a su vez deben renovarse o serán sustituídos por otros) que decidirán qué es lo que rompe con lo anterior y qué es basura.
  5. Además hay que tener en cuenta que, de lo presentado en pasarela, a veces hay que analizar prenda por prenda cada conjunto, que luego estos mismos diseños podrán ser modificados o que simplemente están ideados para el espectáculo, para dar publicidad a las firmas, que es la finalidad principal de los desfiles.
A pesar de todo esto, hay que remarcar que cada persona tiene su estilo, más personal o más inducido y que se debe decidir individualmente qué es innovador y que es hortera.
Al final todo depende del criterio personal de cada uno, los gustos ni son los mismos para todos ni universales, así como cada uno se considera capacitado para criticar el estilo de los demás sin reparar en que el suyo propio puede ser cuestionado.
Supongo que como en todos los aspectos de la vida, cada uno tiene que encontrarse a gusto consigo mismo, sin preocuparse de esas críticas, arriesgándose a innovar, porque la moda, bajo mi punto de vista tiene que servir para expresar lo que cada uno quiera, como puede ser, entre otras cosas, la pertenencia a un grupo o lo original que es la propa personalidad.

lunes, 6 de febrero de 2012

V Magazine, ¡al fin!

Hace un par de semanas pude comprarme, por fin, el número 11 de V Magazine Spain, y digo por fin porque es otro número que me ha costado encontrar. En realidad no sabía exactamente cuándo se ponía a la venta, buscaba información pero no encontraba ninguna fecha concreta, así que rebuscaba por los kioskos con la esperanza de encontrarlo, pero nada.
Finalmente, como decía, hace un par de semanas pasaba junto a un Vips y decidí entrar, a probar suerte o al menos, a ver qué otras revistas tenían. Nada más entrar, lo ví llamándome con su portada plateada, pero al cogerlo, me dí cuenta que estaba muy ajado, demasiado leído, con las esquinas dobladas, deteriorado... Tras echarle un vistazo volví a dejarlo en su sitio. Busqué otros, pero ese era el único que quedaba. Me fui de allí acordándome de la familia de todos aquellos que no saben hojear una revista sin destrozarla. Mi suerte cambió cuando, casi al salir, me encuentro con un kiosko de prensa que lo tenía. Pero claro, antes de nada comprobé que estuviera en las condiciones adecuadas, después, ya conforme, pagué y me fui con una sonrisa que seguramente la kioskera no entendió.

  Lady Gaga en V Magazine Spain nº 11 vía V Magazine Spain

Puedes pensar: y ¿qué más da si el contenido es el mismo? Pues a mí me importa, ya que pago por ello, espero que esté en unas condiciones mínimas. Además he aprendido a no ser tan ansioso y a esperar a que tengan un ejemplar sin defectos que puedan estar causados por otros lectores, por el envío o por el embalaje, (como antes no lo era, tengo el número de Vogue Paris de Diciembre-Enero de 2009, con Estefanía de Mónaco como editora invitada con una equis que cruza toda la portada, causada por el cúter con el que abrieron en la tienda de prensa el paquete en que venían todas las Vogues).

 Lady Gaga en Visionaire nº 61 vía Visionaire

Volviendo a V Magazine, este número trae a Lady Gaga en portada, aprovechando que fue portada del Visionaire nº 61 Larger than Life, una publicación que ha entrado en el Libro Guinness de los Récords como la revista más grande del mundo. Como revista tengo que decir que cumple totalmente el titular de portada: lo mejor de Visionaire y de V Magazine, y es que hace un repaso por los 20 años de Visionaire y  los 10 de V Magazine. Así que si esperas una revista al uso, con sus editoriales y diversos artículos, ésta no lo es. El repaso es muy completo e interesante. Las únicas pegas, aunque son algo comprensible es la escasa referencia a V Magazine Spain, pero dada su corta existencia es normal; y que este repaso es parcial, ya que en referencia a Visionaire encontramos desde el número 39 al 61, puesto que los anteriores quedaron recogidos en Dreaming in Print, que se publicó en 2001, mientras que para V Magazine se tienen en cuenta las publicadas a partir de 2005 que fue cuando se publicó el V Best: The Book of V Magazine.
Me parece un repaso bastante exhaustivo y siempre es agradable números que narren la propia historia de la publicación, que sirvan como punto de referencia para analizar qué se ha hecho, y empezar una nueva etapa con más perspectiva.  Ni que decir tiene lo mucho que ayuda el gran tamaño de la revista, lo que es un gran punto a su favor en cuanto la publicación de fotografías y editoriales.


Hasta el 6 de Marzo podrás encontrarlo a la venta.


martes, 31 de enero de 2012

HC Printemps/Été 2012. Journée 3

Con este post finalizo la serie en la que describo y doy mi opinión de los distintos desfiles de la temporada Primavera/Verano 2012 de Alta Costura, que tuvo lugar la semana pasada. Los que considero como principales desfiles de la tercera jornada, la del miércoles 25 de Enero son Elie Saab, Jean Paul Gaultier y Valentino.

El libanés Elie Saab presenta una colección llena de vestidos largos, salvo unas pocas excepciones, totalmente realizada en tonos pasteles: rosa, turquesa, azul, amarillo... Es una oda a la primavera, llena de flores en los bordados que encontramos en todos los diseños, hasta incluso en el vestido de novia que cierra el desfile, un vestido de gran falda blanco con toques rosas y repleto de flores. Es una colección muy bonita,  pero para mi gusto demasiado monótona, y realmente viendo la colección completa me parece algo larga.



Jean Paul Gaultier realiza una colección temática dedicada en esta ocasión a Amy Winehouse, y al estilo que la caracterizaba. Además de estas referencias, es inevitable la aparición de los corsés, así como de la deconstrucción de trajes y chaquetas, marcas inconfundibles de la casa. Sin embargo pienso que en esta ocasión la gran mezcla de tejidos, materiales, colores escogidos restan a la colección, ya que creo que lo hacen de forma excesiva, pero no en el buen sentido. A mí me han gustado mucho más otras colecciones de la firma.



Y por último, encontramos a Valentino. Esta colección es sencillamente sensacional, aunque tengo que ser sincero y afirmar que en un primer visionado no estaba muy contento con los primeros vestidos. Lo que me gusta de esta colección es como reinterpretan los clásicos o los símbolos de la firma, como por ejemplo: unos diseños en blanco muy sencillos y elegantes; o vestidos de gasas con estampados florales, dándole el carácter bucólico y pastoral deseado. Los vestidos en tono cenicienta y dorado son maravillosos y además llenos de incrustaciones en pedrería. La única concesión que hacen en esta temporada al rojo Valentino es un vestido estampado, que en realidad, nada tiene que ver con los vestidos rojos clásicos que diseñaba el propio Valentino. Lo mejor es esa mezcla entre la esencia de Valentino con la mujer inquietante que proponen los actuales diseñadores, Maria Grazia Chiuri y Pier Paolo Piccioli.

Fotos vía style.com

lunes, 30 de enero de 2012

HC Printemps/Été 2012. Journée 2

En este post quiero tratar las que fueron las colecciones más importantes según mi opinión, del segundo día de Alta Costura, el martes 24 de Enero. En este caso serán las colecciones de Chanel, Giorgio Armani Privé, Givenchy y Stéphane Rolland.

De los desfiles de Chanel siempre es necesario hacer referencia a sus trabajadas puestas en escena. En esta ocasión la ambientación del desfile se sitúa en un avión futurista, o en una nave espacial impresionante. Se trata de una colección enteramente azul, en todas sus interpretaciones y posibilidades: azul celeste, pastel, azul Klein, eléctrico, marino, etc. Los diseños presentan cuellos y falsos cuellos extremadamente grandes, de la anchura de los hombros; así como líneas depuradas y estilizadas para el resto del cuerpo. Cabe destacar la gran variedad y riqueza de tejidos. Así como se aprecia algo ya fundamental en Chanel, y es que siempre se emplean los mismos elementos símbolos de la maison: la chaqueta, el tweed, las camelias (que aparecen incluso en forma de botón), los lazos,... pero que temporada tras temporada Karl Lagerfeld consigue combinarlos de forma distinta, creando algo totalmente nuevo. Tengo que afirmar, que me gusta más los conjuntos de día que los de noche, aunque estos últimos son los que se llevan mucho más trabajo de bordados y pedrería, ya que la noche se presta más a ello. Como último apunte, destacar el cuidado que tienen hasta el más mínimo detalle como es el bordado en las medias, o incluso la salida de Karl Lagerfeld de la cabina del avión en el final del desfile.



Giorgio Armani es otro diseñador que parece que se encuentra fuera de las idas y venidas de las tendencias. Sus diseños podrían calificarse como atemporales (no confundir con anticuados). De gran elegancia presenta una colección que es fiel a su propio estilo, totalmente reconocible entre otros diseños. En esta temporada se decanta por las pieles tanto de serpiente como de cocodrilo, y estos verdes inundan la pasarela, combinándose con azules marinos, negros y los ya habituales tonos grises metálicos. Abundan las chaquetas propias de la firma, incluso en los trajes de noche, entre los cuales, no sólo encontramos vestidos estampados que simulan escamas sino también vestidos largos llenos de pedrería, que consiguen aumentar aun más lesta ilusión al imitar también la piel de los reptiles.



Ricardo Tisci presenta en esta ocasión una colección para Givenchy sin desfile, sino a través de un showroom, sus 10 creaciones para esta temporada. Esta vez hace un recorrido por sus años al frente de Givenchy, y presenta a la mujer oscura y enigmática a la que nos tiene acostumbrados. Solo tres colores son utilizados: marrón, blanco y negro. Hace un gran uso de la piel y la sabe mezclar con gran resultado, con gasas y bordados.



Por último, tengo que hablar de Stéphane Rolland. Este diseñador sólo crea Alta Costura, aunque está desarrollando una línea prêt-á-porter y de accesorios, para las que se prevee su lanzamiento este mismo año. Mientras llega ese lanzamiento, para esta temporada de Alta Costura, ha creado una colección en tres colores: blanco, rojo y negro, (aunque hay un par de salidas algo fuera de lugar con un verde lima). Algunos de los vestidos tienen aplicaciones metálicas doradas, y en ciertos momentos este detalle, junto con las grandes gasas que los forman, dan a las modelos aspecto de diosas griegas. Hay que señalar el gran trabajo de patronaje realizado, para poder desarrollar vestidos con muchas aplicaciones de tejido formando milhojas, recordando capullos de flores. Además este trabajo de patronaje proporciona un cuerpo muy arquitectónico a los vestidos. Como cierre del desfile apareció Yasmin Le Bon llevando un diseño rojo con gran cola, que si bien, se nota que le cuesta andar y moverse con facilidad con él, permite una gran imagen para fotografiar.


Fotos vía style.com

HC Printemps/Été 2012. Journée 1

Tras la crítica realizada en el post anterior voy a analizar las colecciones que me han parecido más relevantes, bien sea por la originalidad de los diseños, por su prestigio o por su calidad, sin desmerecer nunca otras marcas que si son aceptadas dentro de la Alta Costura, es porque son de la profesionalidad exigida.
Del día 1, el 23 de Enero, destaco tres: Atelier Versace, Christian Dior y Giambattista Valli.

Atelier Versace volvía a presentar en París tras ocho años en los que sólo presentaba un lookbook con sus diseños debido a sus circunstancias económicas. A diferencia del resto de firmas que presentan un gran número de salidas, desde Atelier Versace, se presentó una propuesta de sólo 14. Crearon unos diseños muy femeninos, con toques futuristas, de colores entre los que incluyeron tonos nude y dorados, para destacar algunos diseños en tonos flúor. Además del gran trabajo en bordado y pedrería, los diseños tenían distintos apliques metálicos, lo que les aportaba un aspecto de armadura, pero sin restar ni una pizca de sensualidad, por lo que podemos afirmar que Versace propuso unas auténticas glamazons. A destacar en positivo, el diseño troquelado que lleva Arizona Muse; y en negativo, la forma de presentación en escalera, muy fotogénica, pero al verla en vídeo, se nota cómo les cuesta a las modelos actuar con naturalidad.



Al frente de Christian Dior se encuentra Bill Gaytten, a la espera de si se realiza un fichaje estrella en la firma. En esta ocasión ha presentado una serie de preciosos diseños clásicos, con distintas versiones del New Look y del que cabe resaltar su austeridad, tanto en los colores: blanco, grises, con alguna aparición esporádica del rojo; como en los diseños mucho menos elaborados, permitiendo sólo a los vestidos de fiesta parte de la ostentosidad de las pasadas temporadas.



Giambattista Valli presenta una colección de vestidos elegantes, sobrios, nada presuntuosos. Inicia la colección con diseños en blanco, para ir desarrollando otros en grises y rosas. Es impresionante el trabajo de patronaje que tiene esta colección así como el de bordado, encajes, etc. Para la noche sugiere una serie de vestidos largos, bien negros o bien blancos y concentrando en esta parte de la colección casi todo el color y los estampados que presenta, en vestidos de gasa, que marcan las formas de la mujer. Por tanto, una colección con diseños como decía antes elegantes y muy femeninos.


Fotos vía style.com


Crítica a la crónica de Haute Couture


El lunes de la semana pasada, 23 de Enero, se inició en Paris la semana de la Alta Costura. Me hubiera gustado publicar esta serie de posts antes, pero no he tenido tiempo. Lo que hice al enterarme que comenzaba la semana, fue buscar las  fotos y crónicas para poder conocer cuáles eran las primeras opiniones. Y tuve dos impresiones, una buena y otra mala. La buena fue la vuelta a París y a las pasarelas de Atelier Versace y la mala fue que, aunque hay bastante cobertura e información sobre la semana de Alta Costura, la gran mayoría no tiene una calidad suficiente, según mi opinión. Gracias a Internet, todo el mundo tiene acceso fácil y rápidamente por lo menos a las imágenes de los desfiles, cosa que me parece fantástica, pero tampoco se puede utilizar esta ventaja para elaborar crónicas o dar informaciones sin haber investigado un mínimo. Esto no me parece nada recomendable. Cuaquier persona que tenga un par de conocimientos mínimos sobre moda, puede dase cuenta de ello.
La mayoría de las veces, como usuario, necesitas más que simplemente informarte, investigar sobre cuál es la realidad. Muchas crónicas, además de otros fallos que comentaré a continuación con algunos ejemplos, están plagadas de frases hechas, como: comienza la Alta Costura, se abre el telón, comienza el espectáculo, demos paso a la teatralidad en la moda... Expresiones que, aunque son en parte verdad, no expresan toda la veracidad de la noticia, no son del todo ciertas, especialmente en los últimos años; y que al ser tan repetidas, todas las temporadas, son carentes de cualquier sentido llegando a ridiculizar la Alta Costura.
Este tipo de artículos suelen identificar a las celebridades (actrices, cantantes,...) como las clientas de la Alta Costura, y que adquieren esos vestidos, principalmente para llevarlos en las distintas alfombras rojas. Esto no es así, ya que a la gran mayoría de las famosas en cuestión las distintas maisons suelen cederles las prendas. Las clientas verdaderas son desconocidas para el público en general y quieren que así siga siendo. Un documental muy interesante que trata este tema es The Secret World of Haute Couture de la BBC.

Atelier Versace Primavera/Verano 2012

Luego, se producen errores u omisiones importantes, tanto en la noticia como en la descripción de los desfiles. Por ejemplo, analizando los casos del primer día, como dije anteriormente, Atelier Versace volvía a desfilar en París tras 8 años de ausencia. Esta era una noticia relevante, sin embargo, en pocas crónicas encontré cuál fue el motivo de la retirada (fueron motivos económicos), y aunque en algún sitio se comente que en este tiempo seguían creando, pocas comentaban que lo único que no hacían era realizar una presentación a través de un desfile, porque sí creaban un lookbook con sus diseños cada temporada.
En Christian Dior, lo que se empeñan los cronistas es en hacer referencia a Galliano, a su influencia, o más bien en la incapacidad de la firma para nombrar a un diseñador competente que les permita desembarazarse de ella. Sin embargo, también son escasas las veces que se nombra al actual diseñador, Bill Gaytten, y cuando se hace, es de manera insuficiente. 

Interpretaciones del New Look: Christian Dior, John Galliano, Bill Gaytten

En mi opinión, el desfile de esta temporada no es totalmente Galliano. Es clara su interpretación del New Look de Christian Dior, pero es una colección mucho más sobria, menos dramática, y por tanto ni tan arriesgada ni tan innovadora como las anteriores colecciones del diseñador gibraltareño.

En conclusión, ya que al fin y al cabo, la Alta Costura se trata de un trabajo artesanal, de verdaderas obras de arte, creo que el gran acceso a la información que experimentamos actualmente debería servir para dar a conocer mejor la Alta Costura, y no para comunicar de forma confusa qué es lo que realmente se presenta en las pasarelas.